[ZERO SPEECH] 한국인의 소울푸드 국밥의 유래

"주모 여기 국밥 한 그릇 말아주쇼"

사극 등을 통해 우리가 자주 들어보던 말인데 언제부터인지 모르겠지만 우리 민족의 밥상에는 밥 옆에 따끈한 국이 잘 어울리는 커플처럼 늘 붙어 다녔다.

원래는 밥 따로 국 따로였지만 어는 때인가부터 밥을 국에 말아서 나오는 형식이 유행하게 되었는데 그 국밥의 문화가 형성된 것은 주막이 생기면서 등장했다는 설이 설득력을 얻고 있다.

조선 후기에 상업이 성행하면서 보부상들이 쏟아져 나왔고 먹을 곳과 쉴 곳이 필요한 소비자가 등장했기에 포구를 중심으로 형성된 주막은 자연 발생적으로 전국적으로 확산되게 된 것이다.

밥이던 국이던 찌개던 한국음식은 식으면 맛있게 먹기 어려운 특성이 있다.

만일 식당에 갔는데 찬밥을 내준다면 두 번 다시는 그 식당에 가지 않을 것이다.

국은 잔잔한 불에 계속 끓이면서 보온을 유지할 수 있지만 전기 밥솥이 없던 시절이었기에 밥을 떠놓으면 당연히 식기 마련이기에 주막에서 가장 먼저 아이디어를 낸 것이 바로 토렴이었다.

토렴이란 밥이나 국수에 뜨거운 국물을 부었다 따랐다 하며 데우는 과정을 말하는데 이때부터 밥과 국이 한 그릇에 나오는 국밥이 탄생하게 된 것이다.

아울러 우리 민족이 탕이나 국이 발달할 수밖에 없었던 이유는 우선 수백 년을 이어온 우리 민족의 제사 문화에 늘 국이나 탕이 의무적으로 차례상에 올라왔으며, 농사가 발달해 찰진 밥이 주식이다 보니 밥을 섭취할 때 목이 메일 수밖에 없었다.

이를 완화하기 위해 국물은 식사에 큰 도움이 되었기에 밥과 국은 떨어뜨릴 수 없는 커플 음식이 된 것이다.

거기에다 우리가 잘 알듯이 우리 민족의 장점이자 단점인 것은 성질이 급해 빨리빨리 문화가 만연해 있었다는 것이다.

과거 스페인을 방문한 적이 있는데 그곳에서 만난 사람들과 식사를 하는데 밥 한 끼에 두 시간 정도 걸렸던 경험이 있었다. 언어도 원활치 않은 가운데 긴 시간의 식사에 적응이 안되 곤욕을 치루었다.

하지만 우리는 어떤가? 국에 밥을 말아 후루룩 먹으면 뚝딱 단시간에 식사 한 끼를 끝낼 수 있다.

물론 문화의 차이이기는 하지만 이런 한국인 특유의 성급함도 국밥을 발달하게 한 요인이기도 하다.

지금은 음식문화도 글로벌화 되어서 세계의 다양한 음식들을 쉽게 접할 수 있지만 중년층 이후의 사람들은 아직도 스파게티, 피자보다는 한식인 국밥을 선호하며 때로는 젊은 층에서도 국밥을 예찬하는 경우도 많아 국밥충이라는 신조어가 생겨나기도 했다.

아닌 게 아니라 지금도 결혼식장에서 빠지면 서운한 음식이 갈비탕이고 상갓집에서는 육개장을 대접하는 풍습이 당연한 듯 남아있기도 하다.

이 전통음식인 국밥과 찌게는 나트륨이 많아 건강에 문제가 있을 수 있다고 아무리 떠들어 대도 예전부터 백성들의 지친 하루를 달래주었던 따끈한 국밥 한그릇.

한국인의 국밥 사랑을 잠재울 수는 없을 것이다.